02

Úvod do pěstování - 1. epizoda seriálu Neriskuj!

V tomto článku si stručně představíme celý proces pěstování rostlin, a to jak venku, tak uvnitř. Jedná se o první díl ze série článků Sázej, ale neriskuj. V dalších dílech si podrobněji představíme jednotlivé fáze pěstování, o nichž si povíme dnes spíše rámcově, aby se v této problematice mohl zorientovat i úplný nováček. Pojďme se tedy podívat, jak na to.

Úvod do pěstování - 1. epizoda seriálu Neriskuj!

První fáze: klíčení

Semínka dáváme naklíčit stejně jednoduše jako například u rajčat. Pro pěstování venku je vhodné naklíčit semínka přibližně v druhé polovině dubna. Důležité je mít semínka v teplotě cca do 25 stupňů a ve vlhku. Postačí dát na misku kousek vaty, zalít mírně vodou (může být s kapičkou peroxidu, kvůli dezinfekci a mírnému urychlení) tak, aby byla vata mokrá, naklást jednotlivá semínka a přikrýt druhou stejně velkou miskou. Umístíme na teplé místo, například za okno, a přibližně do tři dnů bychom měli pozorovat puknutá a klíčící semínka. Další možností je pořídit si přímo klony, tedy již hotové sazenice samičího pohlaví. K dostání jsou například ve Vídni v prodejně Bushdoctor.

Druhá fáze: zasazení a předpěstování

Do kelímku nasypeme pěstební substrát, vhodným nástrojem uděláme malý důlek a naklíčená semínka zasadíme cca 1 cm hluboko. Pečlivě zalijeme a necháme na světlém a teplém místě. Při zalévání dáváme pozor, aby se semínko nevyplavilo na povrch. Místo by mělo být slunné, jinak hrozí rychlý růst se slabým stonkem a taková rostlinka má v pozdějších fázích tendenci se kácet a lámat. Při indoor pěstování můžeme rostlinky umístit pod speciální zářivková svítidla, která se vyznačují zejména nízkou teplotou a tím pádem nehrozí spálení shora. Na růst je potřeba bílé a modré světlo. Uvnitř boxu dodržujeme časování 18 hodin světla a 6 hodin tmy.

Takto zasazená semínka či sazenice po několika dnech začnou růst a objevují se první malé lístky. Zaléváme tak, aby byl substrát stále vlhký, ale zálivku nesmíme přehánět. Pro kořeny je důležité, aby si substrát udržel vzdušnost, nesmí se z něj stát bahno. Tím také snižujeme riziko různých plísní na povrchu substrátu, které můžou být pro malé a slabé rostlinky zničující. Jinak hrozí také udušení rostlinky a uhnití kořenů. Teplota je ideální kolem 25 °C a udržujeme pokud možno co největší vlhkost. Ta by měla být kolem 60–80 % v prvních fázích růstu, později se může snižovat. Vlhkost se dá udržovat například přikrytím rostlinky uříznutou PET lahví, není ale vhodné ji příliš zahrabat do hlíny, aby k rostlince mohl vzduch. Ideálně se dá použít pařník. Jinak rosíme rozprašovačem alespoň třikrát denně, ideálně kořenovým (root) stimulátorem přímo na list.

Pokud dodržujeme vhodné podmínky, pozorujeme růst a větvení až do cca 15–20 cm výšky. Takto předpěstované rostlinky by měly mít při vytáhnutí z kelímku už kořínky prorostlé až k okrajům, budou vidět a drží substrát pohromadě. PH zálivky držíme kolem hodnoty šest, tedy neutrální.

Třetí fáze: růst

Substrát

V growshopech se dají pořídit nejrůznější substráty odlišené podle stupně předhnojení. V growshopech vám jistě dobře poradí, jaký substrát zvolit a jaká k němu pořídit hnojiva.

Použít se dá i kokos, což je minimálně předhnojený substrát, který dobře drží vlhkost a velmi dobře se na něm pěstuje.

Vhodné je koupit substrát s trichodermou, což je symbiotická kořenová houba, která přispívá odolnosti rostliny a zabraňuje šíření chorob. Do substrátu se přidává perlit kvůli vzdušnosti, kterou potřebují kořínky, a držení vlhkosti.

Zálivka a hnojiva

Složení zálivky závisí na výběru hnojiv a aditiv. Na každém obalu najdete dávkování, velmi doporučujeme toto dávkování dodržovat, vyhnete se tak problémům podvyživení či předávkování rostlin některou ze složek. Při výběru hnojiv se poraďte se zaměstnanci v growshopech, mnoho informací můžete také najít na webech freegrower.cz a grower.cz. Obecně se doporučuje zachovat značku, tzn. koupit od jedné firmy základní hnojivo pro růst i pro květ, případně i další aditiva. Určitě by se neměla míchat základní hnojiva od více firem, ale u doplňků to problém není.

Ze začátku je vhodné zalévat ručně, u malých rostlinek se špatně odhaduje množství pro automatickou zálivku pomoci čerpadla a časovacích hodin.

Později, až rostlinky povyrostou, je vhodné nainstalovat automatické zavlažování pomocí druhých časovacích hodin, čerpadla a rozvodu hadičkami. Zalévání nastavíme podle potřeby, na začátku postačí 2x denně, později zaléváme i 6x denně jednu nebo dvě minuty. Automatickou závlahu doporučuji v případě velkých pěstíren nebo pokud nemáte čas se o ně starat. Když jsou rostlinky malé, nedáváme celou dávku hnojiv, ale ideálně půlku či míň.

Zaštipování a větvení

Během růstu můžeme rostlinky zaštipovat nebo zastřihávat tak, aby rostly do menší výšky a měly více výhonků a nových větviček. Existuje mnoho různých technik, jak toho dosáhnout. Pro začátečníky postačí vědět, že když zastřihnete větvičku na jejím konci, všechny výhonky, které na ní jsou, začnou rychleji růst a tím se původní větev roztáhne více do šířky. Důležité je zastřihávat tak, abychom měli co nejvíce jednotlivých větviček, na kterých se později utvoří květy (tzv. „palice“), a zároveň abychom pro ně pro všechny měli dostatek dopadajícího světla. K tomu můžeme použít také „kolínka“ – jsou to plastové půlměsíčky, které se nasazují na stonky a pomocí kterých lze větvičky ohýbat do požadovaného tvaru a směru bez toho, abychom stonek zlomili. Jinou technikou je přivázání vrcholku rostliny ke květníku, čímž se z vedlejších větviček začnou tvořit větve hlavní a rostlinka je pěkně košatá – toto provádíme u rostlinek, které mají alespoň čtyři patra.

Vlhkost

Správná vlhkost v boxu je další věcí, kterou je třeba kontrolovat a udržovat. Při prvních fázích růstu je požadována velmi vysoká relativní vlhkost, mezi 70 a 80 %. Jelikož takovou vlhkostí přirozeně většina prostor nedisponuje, používáme zvlhčovače. Lze je koupit opět jak v growshopech, tak v běžném elektru. Některé přístroje jsou poměrně sofistikované a také velmi drahé. Lze ale zakoupit i velmi levné a účinné výrobky, jako například typ SPS-808, který stojí pár korun a udělá za ně hodně muziky.

V pozdějších fázích už si rostliny udržují vlhkost samy, a pokud dostatečně odvětráváte, bude kolem hodnoty 50 %, což je přijatelné. V konečné fázi květů se doporučuje vlhkost udržovat na hodnotě 30 %. To je číslo, které často nelze udržet bez dalšího pomocníka – odvlhčovače. Tyto přístroje jsou ale poměrně drahá záležitost a není úplně nutné je používat. Tip: Některé přenosné klimatizace disponují režimem odvlhčování, pokud tedy nějakou zakoupíte a používáte ji na udržování správné teploty například v létě, zabijete tím dvě mouchy jednou ranou.

Těsně před růstovou fází

Tento návod se bude zabývat pěstováním v substrátu. Do větších květináčů či kyblíku nasypeme pěstební substrát, vyhloubíme důlek a vložíme předpěstovanou rostlinku i s celým obsahem kelímku. Zasypeme shora další dávkou substrátu a mírně uplácáme. Vrstva substrátu u stonku rostliny by neměla být příliš vysoká, stačí malinko více, než bylo v původním kelímku pro předpěstování. Pečlivě zalijeme, pozor na vyplavování substrátu, kořeny by neměly být obnažené. První zálivky můžou být jen s minimální, třeba poloviční koncentrací hnojiv. Takto připravené rostliny můžeme umístit, kam chceme, podle způsobu pěstování – v případě indoor pěstování do připraveného pěstebního prostoru. Časovací hodiny nastavíme na 18 hodin světla denně. Vhodné je použít takzvanou MH neboli metalhalidovou výbojku, jež vyzařuje většinu světla v modré části viditelného spektra a je tedy vhodná pro růst. A nebo když venku v noci teplota neklesá pod deset stupňů, můžeme rostlinky umístit do přírody. V tom případě je zasadíme do velkých květníků kolem dvanácti litrů, vykopeme jámu a dáme do země i s květináčem. To nám umožní rostlinu v případě potřeby přemístit jinam a navíc ji květináč částečně chrání před škůdci a kořeny jiných rostlin.

Samotná fáze růstu

Tato fáze, fáze růstu, může při umělém osvětlení trvat, jak dlouho budete chtít. Obvykle trvá přibližně 2 týdny až měsíc, někdy i déle, podle potřeby výšky a stupně rozvětvení. Pozor, pokud vám rostliny přerostou, po přepnutí na květ můžete zjistit, že na ně v boxu není místo a že světlo neprostupuje dostatečně až ke spodním větvím. Tím přicházíte o kvalitu sklizně, protože spodní paličky nebudou tak pevné a kompaktní a můžete se potýkat také s příliš vysokou vlhkosti a tím pádem rizikem vzniku plísní. Zde platí pravidlo, že méně je někdy více. Indoor rostliny zpravidla rostou ještě tři týdny po přepnutí na květ, tedy se světelnou periodu 12/12.

Venku trvá fáze růstu tři až pět měsíců. Ne nadarmo se v Rusku říká o jedné bylině, že to „je strom, jenom mizerní groweři jej nenechají vyrůst“. V této fázi můžeme s rostlinou provádět různé věci jako ohyby, vývazy, úpravy tvaru, můžeme ji zaštipovat a podobně, jak již bylo řečeno výše. Můžeme kupříkladu odstranit neduživé spodní větvičky, které brání snadné zálivce, a energie potenciálně do nich vložená se projeví větším objemem horních paliček. V květu již žádné zásahy do tvaru rostliny – mimo roztahování paliček – neprovádíme.

Čtvrtá fáze: květ

Rozpoznání samic a samců

Pozor! Velmi důležité je, abychom včas rozpoznali samčí a samičí rostliny a ty samčí neprodleně vytrhali a vyhodili. Ale velmi opatrně!!! Provádí se to tak, že samce přikryjeme igelitovým pytlem až ke stonku dolů, tak aby byla celá rostlina neprodyšně zabalená, a vytrhneme ji i s kořínky. Jinak by hrozilo opylení samic, které by pak ztratily většinu ze svých léčivých schopností a při sklizni bychom byli obdařeni pouze obrovským množstvím semínek. Na samčích rostlinách lze pozorovat malinká poupátka, ze kterých se později stanou cca 5 mm velké bílé kvítky, ze kterých se sype poměrně velké množství nažloutlého pylu. Tento stav je ale velmi nežádoucí, proto jakmile zpozorujete poupátka, okamžitě se rostliny zbavte. Tyto pohlavní znaky lze někdy zpozorovat již v poměrně rané fázi růstu, řekněme kolem jednoho až jednoho a půl měsíce po přesazení.

Jakmile rostliny dorostou požadované výšky, zahájíme květovou fázi. Je to velmi jednoduché, postačí zaměnit metalhalidovou výbojku za výbojku sodíkovou, která vyzařuje více světla v červené části spektra. Dobu svícení zkrátíme z 18 na pouhých 12 hodin denně. Metalhalidovou zářivku můžeme nechat ještě první týden květu. Tím se rostlinkám simuluje krácení dne a končící léto. Po několika dnech můžeme pozorovat růst květů, malých bílých či nažloutlých chloupků. Po přepnutí na květovou fázi některé druhy ještě prudce povyrostou, je tedy potřeba mít v boxu dostatek místa. Palice postupně sílí a nabírají na hmotnosti. V tomto období se z květů uvolňuje velmi silná vůně, která může obtěžovat vaše okolí. Nechávám na vašem zvážení, zdali použijete některý ze způsobů zbavení se této vůně. V growshopech se například dají objednat uhlíkové filtry, které se nasadí na nasávací vzduchotechniku uvnitř, a z boxu pak vychází již přefiltrovaný vzduch.

Doba kvetení záleží na genetice, producenti značkových semínek ji uvádějí na obalech. Zralost rostliny poznáte podle hnědnoucích chloupků, charakteristické vůně a odpadávajících a žloutnoucích listů. Je důležité, abychom přibližně 14 dní před plánovaným koncem kvetení přestali používat hnojiva a zalévali pouze čistou, odstátou vodou. Můžeme případně přidat speciální aditivum, které má za úkol pomoci rostlině spotřebovat poslední zbytky hnojiv a pročistit se (například Final Solution od firmy AH). Opravdu doporučujeme minimálně 14 dní takovéto očistné kůry, zbavíte se tak všech chemikálií a nečistot.

Pátá fáze: sklizeň a sušení

Jakmile jsou květy zralé, můžeme přistoupit k samotné sklizni. V minulém čísle jsme se touto otázkou zabývali podrobně.

Řiďte se barvou chloupků u většiny vrchních částí rostlin. Je možné, že spodní části budou světlejší. Jakmile vidíte tři čtvrtiny chloupků tmavých, je čas sklízet. Způsobů sklizně a sušení je mnoho, uvedu zde alespoň základní dva. Rostlinky můžeme vytrhat a celé i s kořeny zavěsit květy dolů na suché místo. Všechny velké listy můžeme odstranit, usušit zvlášť a později použít například na výrobu mastí. Druhý způsob je trošku náročnější na čas. Rostlinky uřízneme nad kořeny, odstraníme všechny větší listy a z květů ostříháme i menší lístečky. Na těch už může být poměrně velké množství pryskyřice, rozhodně je tedy nevyhazujte, hodí se na další zpracování. Nyní nám zbyly už jen větvičky s nejcennější částí rostlin, s palicemi. Ty můžeme buď sušit vcelku, a nebo rozstříhat na menší části. Místo na sušení by mělo být spíše tmavší (určitě ne na přímém slunci), dobře větrané, abychom snížili riziko tvorby plísní, s teplotou ideálně kolem 20 °C. Sušení probíhá přibližně týden až 14 dní, za tu dobu se květy scvrknou, chloupky můžou zhnědnout a uvolňuje se silná vůně. Je známo, že čím pomalejší sušení a čím nižší teplota, tím bývají výsledky lepší. Není výjimkou sušit při 15 °C i 3–4 týdny. Mnoho různých způsobů sklízení i sušení můžete najít i na serverech freegrower.cz a grower.cz.

Takto usušené rostliny rozdělené na jednotlivé části (listy, menší lístky a palice; stonky nejsou potřeba) jsou vhodné pro další zpracování.

Toto bylo stručné představení procesu pěstování a v dalším čísle se podrobněji zaměříme na klíčení semínek a přípravu klonů před růstovou fází.


Dále by vás mohlo zajímat…
Úvod do pěstování - 1. epizoda seriálu Neriskuj!

22.3.2016
David Bowie: Život a smrt jako umělecké dílo

Úvod do pěstování - 1. epizoda seriálu Neriskuj!

8.9.2011
Magazín Legalizace 07 právě v prodeji

Úvod do pěstování - 1. epizoda seriálu Neriskuj!

14.12.2014
Houbičky a větší než malé množství strachu

Úvod do pěstování - 1. epizoda seriálu Neriskuj!

5.10.2011
Předplatné Legalizace na Slovensku


Magazín Legalizace je určen pouze osobám starším 18 let.

Je Vám více než 18 let?

ANO NE

Souhlasem potvrzujete pravdivost své odpovědi a dáváte výslovný souhlas vlastníkovi stránek k ukládání informací na Vašem počítači ve formě "cookie" nebo podobném souboru.
© 2013 Legal Publishing, s.r.o.

© Copyright Legal Publishing, s.r.o. 2018 | | Autorská práva

Vytvořil Goodshape.cz | O webu